PARFUM CLASSIQUE
PARFUM “BIO”
Matières premières utilisées
VÉGÉTALES
Fleurs : rose, jasmin, tubéreuse, iris, violette, néroli, mimosa, narcisse, lavande, ylang-ylang…
Fruits : agrumes. Les autres fruits sont issus de la synthèse, notamment la vanille
Autres matières végétales : écorces (cèdre, bouleau, cannelle, santal), résines (benjoin, encens, myrrhe), racines (vétiver, gingembre), graines (cardamome, coriandre), plantes (romarin), feuilles (patchouli, verveine)
VÉGÉTALES
Même végétaux mais en majorité de production biologique
ANIMALES
Musc, castoreum, civette, ambre gris sont utilisés sous forme synthétique pour des raisons de prix, d’éthique et de législation.
ANIMALES
Aucune
SYNTHÉTIQUES
Emploi de molécules de synthèse qui reproduisent les substances naturelles ou qui en créent de façon totalement synthétique (ex à partir du goudron de houille qui rappelle le jasmin…). Ex. : musc synthétique – nitrés et polycycliques détectés comme contaminant du sang humain et du lait maternel.
SYNTHÉTIQUES
Aucune
Techniques de fabrication
- Extractions traditionnelles : distillation à la vapeur d’eau, pression à froid (expression) pour les agrumes, à l’alcool / esprit du vin, ou aux solvants (ex. : hexane) pour quelques végétaux fragiles.
- Extraction par CO2 dite « supercritique » : à une température inférieure à 40° sans usage de solvant.
- « Natur Print » : reconstitution d’une odeur à partir de plusieurs autres senteurs, par exemple la framboise dont l’HE n’existe pas.
- Molécule de synthèse.
- Extractions traditionnelles : En majorité par distillation ou pression à froid, sauf pour certains végétaux qui ne peuvent être extraits que par des solvants (rose, jasmin…)
- Extraction par CO2 : idem
- « Natur Print » : par technique d’évaporation, on sépare les HE en différentes parties pour les mélanger et créer une nouvelle odeur.
- Pas de molécule de synthèse.
Excipient
Alcool dénaturé
Alcool de végétaux bio dénaturé aux HE.
Conservateurs
De synthèse souvent classés comme allergènes
Selon cahier des charges, cosmébio, BDIH, N & P…
Classement par concentration
- Les familles de parfums sont classées selon le taux de concentration du parfum proprement dit dans l’excipient.
- Les eaux légères, sur excipient aqueux, ne contiennent qu’environ 4% de concentré.
- Les eaux de Cologne sont dosées à environ 7%.
- Les eaux de toilette contiennent environ 10-12% de concentré.
- Les eaux de parfum, plus chères atteignent un taux de concentration de 15 à 20%.
- Les extraits en contiennent 20% (prix inabordable). Le taux de concentration peut atteindre 40% dans le cas de parfums prestigieux.
Comment on perçoit un parfum
Un parfum nous parle d’abord par ses molécules les plus légères qui vont arriver en premier dans nos récepteurs olfactifs : c’est la note de tête. Odeurs légères, florales, herbacées.
Puis arriveront d’autres molécules appelées note de cœur : Odeurs épicées ou florales.
Enfin se dégageront celles les plus lourdes qui « tiennent » : c’est la note de fond. Odeurs tenaces de benjoin, cyprès, patchouli, encens…
Les familles olfactives
FEMMESHOMMES
Chypré : accord de bois, mousse, fleurs, cuiré (miel, tabac, bouleau) ou fruités. Parfums riches et tenaces
Aromatique : accord basé sur l’odeur d’une ou plusieurs herbes aromatiques comme la sauge, le romarin…
Floral : tous les parfums dont le thème est la fleur ou le bouquet floral
Boisé : accord constitué de bois tels le santal, le cèdre, le vétiver, le patchouli.
Hespéridé : ce sont les agrumes. Note de fraîcheur
Hespéridé : agrumes enrichis par des accords aromatiques, boisés et épicés.
Oriental : musc, vanille, bois précieux, essences et fleurs exotiques
Oriental : harmonie de bois, d’épices, de vanille.